Ahoj, budu předělávat akvárko v práci, volba padla na Tanganiku. Nebude to nic velkého, jenom 120 litrů. Mám představu jemný světlejší písek 2-3 mm + kameny (poradíte jaké?). Bez rostlin. Vnější filtr EHEIM 2215. Nikdy jsem s těmahle rybkama do styku moc nepřišel, budu vděčný za odkazy na akvárka, články a osobní zkušenosti s jednotlivými druhy.
Díky
Ahoj, nejsou kongotetry moc velcí divočáci?
rach (id: 5957 
) Autor editoval příspěvek 19.9.2008 8:59
Ahoj,
Mám akva 540 litrů ( http://www.akvarko.cz/akvarium.php?nadrz=2877) a v něm JA biotop:
Větší ryby:
6x Mesonauta Festiva (Kančík šikmopruhý)
8x Akara Hnědá
3x Pancéřníček kropenatý
Menší a Prcci:
6x Crossocheilus siamensis (Parmička černopruhá)
30x Paracheirodon axelrodii (Neonka)
30x Moenkhausia sanctaefilomenae (Tetra paraguyayská)
pár malých ancistrusů a pancéřníčků zelených u dna
Zarybněno je dost ale rodina by chtěla ještě nejaké pestré rybky. Já k tomu dodám že by se měly držet pokud možno v hejnu v horní polovině vodního sloupce a neměly by se furt schovávat ve Valisnérkách jako ty moje tetry nebo v kořenech jako Akary (ale i to má svoje kouzlo a jsem za ně rád).
Rád bych něco velikosti tak 7-8 cm v počtu 6ks nebo 10 menších. Hlavně aby zapadly (nemám v akva žádné provokatéry ani dominantní ryby - tím jak je to všechno spolu odmala tak je to spokojená rodinka) Napadá vás něco? Ta JA není podmínkou ale bylo by to lepší.
Jak myslíte že by se líbilo v akva Pavím očkům?
Partner rubriky Partner rubriky
Opravdu jen odeberu bordel ze dna a hloubkově odkalím prostor u skla kde krmím. Čistím max. 20% plochy dna jinde jsou rostliny a kořeny. Nic do vody nepřidávám, nechám ji odestát a čerpám ji tam samostatným čerpadlem...
Ahoj, mám takovou záhadu...
Dělám údržbu ve 14ti denních cyklech a už potřetí se opakuje stejný scénář. Před odkalením a výměnou 100 litrů (1/5) vody je NO2 na nule. Osm hodin poté je NO2 na nule. Druhý den začíná slabě růžová (do 0,15) a další den je to nejhorší. Tak do 4 dnů to pak zmizí.
Nechápu, filtr je zaběhnutý, čištěný cca před měsícem. Máte nějaký nápad?
Díky
Ahojda, stalo se mi něco s čím jsem se ještě nepotkal. Nemám paraguyayské tetry poprvé, vždycky byly lekavé "v normálu". Teď jsem koupil 20 kousků v menší akvaristice a dal je do karantény. Není to karanténa v pravém slova smyslu, prostě akvárko v práci. Zajeté, jsou tam s jedním labeo frenatus a dvěma ancistrusy takže prakticky samy.
No a jak se chovají? Jen přejdu kolem nádrže a panicky se nacpou nad filtr, po chvilce se rozplavou ale jen se něco venku šustne tak zas - panický úprk. Jsou tu už třetí den takže šok z přelovení by měly mít za sebou, žerou ale proč tak vyvádí????
Já ho mám a funguje bez problémů. Všechno se může pokazit, důležité jak se postaví k reklamaci. Napiš. Arcadia to není ale taky stojí zlomek ceny. Těžko najdeš jiné světlo k posazení na stavitelných nožkách nad libovolně dlouhé akva.
rach (id: 5957
) Autor editoval příspěvek 7.2.2008 9:05
Pozor, to co vypadá dobře je velice subjektivní. Mě třeba 830 přijde moc dožluta a mám ji seplou jednou spolu s 840 a jednou i 950tkou. Někdo má i 827 což je ještě teplejší a akvárko vypadá jak pernamentní západ slunce...
Ještě dodám že mě nemůžete brát jako fotoměřítko, mám ve foťácích a objektivech tolik peněz že by za to byla ojetá škodovka. Holt koníček je koníček. Takže potom se fotí jinak, jednodušeji...
Já fotím s korekcí expozice -0,7 EV, vyvážení bílé na 5400 Kelvinů do RAW souboru který můžu dál libovolně po stránce White Balance upravovat.
Clonu volím podle požadované hloubky ostrosti a citlivost podle ohniska abych udržel čas...
Ahojda, moje echinodory prodělávají přechod a chtěl bych se zeptat v jakém stadiu je lepší chřadnoucí emerzní list už ustřihnout a vyndat z akva... Díky
Chybí ti tam ještě údaj o ekvivalentní (kinofilmu) ohniskové vzdálenosti pokud fotíš z ruky.
Jinak to co popisuješ ISO/čas/clona (říká se tomu expozice) platí jen a pouze ve tvých světelných podmínkách. Nedá se to takto zobecnit.
rach (id: 5957
) Autor editoval příspěvek 4.2.2008 10:08
Pokud myslíš sklo na akvárko (chceš sám lepit?) a ne krycí sklo tak vyjdi z toho že nejdřív ke dnu přilepíš z vnějšku boční stěny a nakonec lepíš předek a zadek (ten má opravdu rozměry akva, ostatní musíš o tloušťky skla zmenšit). To znamená že stěny lepíš okolo dna a ne na něj.
Takže
dno 488x388 mm
boky 400x338 mm
čela 500x350 mm
Nevím jestli nemáš něco ubrat ještě na silikon.
Já mám akva dvě, větší na JA Cichlidy a menší (80x40x40) na Asii. Tak nějak mi přišlo ža Asie se hodí i do menšího, "jen" tetry bez cichlid mě nelákaly. Je to ale hodně o osobních preferencích.
No ve focení jsem určitě fundovanější rádce než v akvaristice a řeknu ti narovinu nafotit blackmolly je úkol pro digitální zrcadlovku se záznamem do RAW formátu a možností postprocesingu v kvalitním editoru.
Proč? Protože je černá. Fotit černé ryby je druhá nejtěžší fotografická disciplína co znám. Fotka musí být 100% ostrá abys mohla zachytit vůbec nějaký detail. Na to potřebuješ rychlé sklo (s malou clonou cca 1,8) a citlivý čip. Nebo přenosný 500W reflektor.
Vysvětlení:
ta horní rada je moje=rachova na základě mých zkušeností (což nemusí být až tak zásadní)
To dolní je z komplexního článku který jsem si dovolil citovat a který pak dohledal Langosh. O tom proč autor nedoporučuje první měsíc vůbec měnit vodu nevím. On to psal u tlamovců, v akva bez rostlin.
Takže se omlouvám za protichůdnost ale zbytek mi přišel natolik užitečný a vysvětlující že jsem to nakopíroval i přes tu nesrovnalost.
Přidám třetí názor - zdroj Ratajův test Azotin:
VÝZNAM:
Dusitany NO2- jsou v dobře fungujícím akváriu bakteriální činností rychle oxidovány, takže jsou ve vodě neměřitelné. Při narušení bakteriální činnosti se ovšem začnou hromadit. Již velmi malé množství 0,1 – 0,2 mg /l je toxické pro většinu ryb! Proto jejich množství měříme vždy, když ryby v akváriu vykazují deficit kyslíku /jsou malátné a pohybují se u hladiny/. Pokud je příčinou zvýšená hladinů dusitanů (NO2-) vyměníme 1/3 vody v akváriu a vyčistíme filtr.
Pozor!
Filtr čistíme vždy v odpuštěné akvarijní vodě. Čerstvá vodovodní voda by nám zabila bakterie ve filtru. Výměnu vody opakujeme ve dvou denních intervalech dokud nám množství dusitanů v akváriu neklesne.
rach (id: 5957
) Autor editoval příspěvek 1.2.2008 15:51
Záleží hodně na tom jaký máš foťák. Pokud digitál kde zmáčneš spoušť, vteřinu se nic neděje pak si zaostří kam uzná sám za vhodné a pak cvakne s nevypnutelným bleskem tak to je zlé.
Obecné zásady - foť ve tmě, bez blesku. Pokud ti citlivost neumožňuje držet čas na úrovni 1/ohnisková vzdálenost (ekv. kinofilmu, tzn. např čas 1/60 sec při ekvivalentním ohnisku 60mm) tak musíš přisvítit. Nebo foťák na stativ (pak ale ryby většinou nejsou tam kde čekáš) v případě celků akva bez debaty.
Vyvážení bílé musíš vyzkoušet, jde to doladit ve fotošopu ale pozdě bycha honit.
Foť vždy na maximální kvalitu (velikost obrázku)
Nacvakej jich 100 a vyber jednu (nebo taky ne)
Pokud jsou fotky rozmazané buď se ti hýbe ruka (rozmazáno vše) nebo jsou ryby moc rychlé (rozmazané ony).
Rozhodně nefoť na automatiku, zkus dostat expozici (čas, clonu, ISO) pod kontrolu.
ISO takové aby to moc nešumělo (musíš znát ze svých fotek)
Clonu asi zrovna tu nejmenší (malá clona=malá hloubka ostrosti=velká díra)
čas ti vyjde z těch dvou věcí nahoře podle množství světla a musí být rozumný vzhledem k ohniskové vzdálenosti a (ne)použití stativu.
Určitě teď dva tři dny vůbec nekrm. Kdyby ryby byly hodně u hladiny a dusily se tak vyměň znovu 1/3 vody, počkej s tím ale až na ty příznaky, jinak vytvoření koloběhu zase zpomalíš. Pokud jsou rybky čilé tak nic neřeš a dej filtru čas.
Tohle už nevím odkud mám ale je to to co u tebe probíhá:
Byly tam i obrázky, ty už se mi z mejlu nepodařilo zkopírovat
SYNDROM NOVÉHO AKVÁRIA
Syndrom nového akvária pojednává o období, ve kterém úroveň čpavku (který zabíjí ryby) a dusitanů stoupnou na nebezpečnou výši než se stačí přeměnit na poměrně neškodné dusičnany. Největší chybou nového akvaristy je, že po 3 dnech po zakoupení akvária a jeho zařízení nakoupí za hromadu peněz nové ryby a hned je vypusti do akvaria. Jestliže totiž nemá "zajetou" nádrž tak následujících 30 dnů bude pro ryby těžké období.
V akváriu musí nitrifikační bakterie snížit úroveň čpavku a přeměnit jej na dusičnany. V nově zařízeném akváriu tyto bakterie nejsou přítomny a chvíli to trvá než se rozmnoží tak, aby byly schopny rozkládat rybí výkaly.
Každé staré akvárium by mělo být "zajeté" (probíhat v něm nitrifikační proces odbourávání čpavku a dusitanů). Odstranění většího množství bakterií (např. výměnou štěrku) způsobí, že se staré akvárium dostane do stavu opětovného rozjíždění nitrifikace. Zničení bakterií léčivy, chlorovanou vodou nebo náhlou změnou teploty vody může také způsobit nutnost opětovného rozjíždění procesu nitrifikace od začátku. U nových akvárií je nejlepší vpustit několik odolných ryb a jednoduše měsíc počkat. Je nutno připomenout, že nitrifikace nezačne ihned po vpuštění ryb (s vyjímkou alternativních metod, kdy přidáme koupené nitrifikační bakterie nebo kdy sypeme krmení do prázdného akvária).
Doporučené ryby pro zahájení nitrifikace: menší druhy parmiček, větší tetry, dania a rasbory jsou dost vytrvalé na to, aby přežily přechodné zvýšení úrovně čpavku a dusitanů a nejsou nijak drahé, kdyby v průběhu najíždění nitrifikace uhynuly.
Jakmile cyklus nitrifikace započne, nepřidávejte žádné další ryby a držte teplotu na 25-27ºC, v chladnější vodě by proces probíhal pomaleji. "Startovací" ryby mají velkou šanci si na postupné zvyšování úrovně čpavku a dusitanů zvyknout. Jakákoliv nově přidaná ryba by byla v těžkém šoku ze špatné kvality vody. Nejlepší je krmit pravidelně 1-2 krát denně, ale střídmě. Jakékoliv nespotřebované krmení může přispět ke zhoršení kvality vody. Periodická kontrola úrovně čpavku a dusitanů je nutná pro zjištění, ve které fázi nitrifikace se nádrž nachází. U vašich ryb se mohou objevovat známky úzkosti s projevy rychlého dýchání, ztátou apetitu, vypouklých očí, nafouknutí nebo rozpadu ploutví zvláště když proces nitrifikace vrcholí. V průběhu procesu nitrifikace se nedoporučuje jakákoliv výměna vody.
Jak čpavek, tak dusitany jsou pro ryby jedovaté. Pokud při testech úroveň obou je na nulové hodnotě, můžete do nádrže vpustit své nově zakoupené ryby.
Proces nitrifikace
DEN1
Vpuštění ryb. Úroveň čpavku i dusitanů je na nule a voda je křišťálově čistá.
--------------------------------------------------------------------------------
DEN3
Úroveň jedovatého čpavku začne prudce stoupat a nitrifikační bakterie se začnou množit.
--------------------------------------------------------------------------------
DEN5
Úroveň čpavku je nejvyšší a bakterie ho začínají převádět na dusitany. Ryby se projevují značně neklidně a některé mohou uhynout (mrtvé ryby je potřeba okamžitě odstraňovat).
--------------------------------------------------------------------------------
DEN8
Čpavek je bezprostředně převáděn na dusitany a jejich úroveň prudce stoupá. Ryby se zdají být klidnější (prozatím).
--------------------------------------------------------------------------------
DEN14
Úroveň dusitanů vrcholí. Ryby jsou silně stresované a jen ty nejodolnější přežijí. Je li to nezbytné, můžete v této době vyměnit 20% vody (ne více).
--------------------------------------------------------------------------------
DEN27
Úroveň dusitanů pomalu klesá a druhá fáze nitrifikace začíná. Ryby se již cítí lépe.
--------------------------------------------------------------------------------
DEN29
Úroveň dusitanů se rapidně snižuje jak jsou převáděny na dusičnany.
--------------------------------------------------------------------------------
DEN30
V nádrži již probíhá proces nitrifikace a čpavek ani dusitany nejsou přítomny. Můžete vyměnit 30% vody a vpustit další nové ryby.
Tu vodu napouštím tak 18-20 stupňů teplou, v akva je 25, můžou baktérie chcípnout tepelným šokem?
Ahojky, nemůže se stát že bych napouštěním vyměněné vody (samozřejmě odstáté) do akva přímo přes vnější filtr ublížil nitrifikačním baktériím?
Myslíš 15 metrů nebo centimetrů? Na čem ho máš (stolek, stojan z jeklu, stojan navrtaný do zdi a na něm deska...) jak je co těžké... Potřebujem víc informací. Stěhuješ jen akva nebo komplet....
Jasně že krajní řešení je vyházet všechno i štěrk (vodu schovat!) ale tobě jde asi o něco míň zásadního, že?
rach (id: 5957
) Autor editoval příspěvek 31.1.2008 13:49
Dík, myslím že jsem pochopil co jsi chtěl říct ale špatně jsem vysvětlil kde mám sání...
Jde mi pouze o chování vody na přítoku z filtru, stříká mi to z hadice rovnou do té šachty (je tam celkem turbulence). Sání je pod pískem skoro 2 metry daleko a jde touto šachtou pouze ven (kvůli schování hadice 16/22) do filtru. Nemám teda přítok a odtok spojený. Takže mi jde o odtok z komory. Aby to šlo horem mám vyzkoušené že musí být hladina tak 2-3 mm pod hranou komory (dno má zatím malý průtočný odpor, biomolitan ho zvedne) jinak to nevytlačí nahoru.
Je to voda vytékající z filtru, nemělo by tam být skoro žádné svinstvo než to co projde i bílým molitanem na konci a to už je dost malé.
Kadopádně to během víkendu otestuju, biomolitan v šachtě opravdu nemůže uškodit pokud nezvýším odpor na výtlaku a na to si dám bacha...
rach (id: 5957
) Autor editoval příspěvek 31.1.2008 9:54
Dík za reakci, prosím tykej mi.
Tím že nehrozí bodový průtok bych si nebyl tak 100% jistý, v každém případě tam toho asi nemusí být litr. Odeberu polovinu a naopak přisypu zbytek Substrat Pro co se mi dovnitř nevešel.
Doplním ještě co mi vrtá hlavou u výtoku z filtru.
Mám v rohu slepenou šachtu ala Horác 15x15 cm (zešikmený předek bez dna) a v ní topítko, hadici 16/20 sání, hadici 12/16 výtok, hadičku vzduchování (nevzduchuju), hadičku COčka. Takže relativně poloprázdná šachta. dosypáno cca 25 cm ode dna štěrkem (zrnitost 4-8 takže krásně průchodný).
Pokud je hladina v akva níž než přepadová hrana šachty jde mi voda spodem přes všechen štěrk. Je to svým zpsobem další filtrace a pokud to nevadí kořenům Valisnérek zasazeným u šachty tak nic proti tomu nemám. Proud je už velice rozložený a pozorovatelný pouze když u sání (na druhém konci akva) něco sadím a zvířím staré ratajovo dno co mám vespod pod štěrkem.
Pokud je hladina v akva výš než přepadová hrana nebo cca nastejno (obojí je v řádu milimetrů) tak vytéká voda vrchem a čeří hladinu (něco jde možná i spodem, nevím ale asi joo). Taky nic škodlivého.
Jde mi o to, která z těchto dvou možností je podle vás lepší. Plánuju dát ještě do šachty bioakvacit a buď ho nastříhám na dno a tím pádem donutím vodu jít vrchem (ale určitě nějaké baktérie v akvacitu dole žít budou, že jo) nebo vystřihnu z kola do Eheimu trojuhelník a ucpu šachtu shora. Tím podpořím průtok spodem a zamezím ampulárkám výletům do šachty.
V každám případě zvětším filtrační možnosti akva, mě se logicky zdá že bude lepší to spodní tlačení přes štěrk ale rád bych znal váš názor.
Ještě mě napadá že pokud bych donutil vodu jít horem a musel bych zakrýt kus topítka tak by to teoreticky mohlo vadit. Jenže topit potřebuju jen když doleju novou vodu (zářivky drží teplotu akva i teď v zimě)....
Ahojda, mám Eheim 2217 naplněný takto:
1 litr Ehfimech (keramické předfiltrační válečky)
1x modrý molitan
4 litry Eheim Substrat Pro
Protože mám sání pod štěrkem mám dojem že keramické předfiltrační válečky nemají co předfiltrovat, když jem teď filtr rozebral jsou úplně čisté. Plánuju tam dát radši ještě jeden modrý molitan, myslíte že to nebude vadit (resp. že to bude účinnější řešení) ?
Hanacius: myslím že pokud dáš 2 příčné výztuhy nahoru a bude to kvalitně slepené tak bude 12mm stačit.
Díky moc, už mám lepší představu.
A jak se, prosím, osmoza zapojuje, kolik je potřeba místa, jaký přívod, kam to teče (teče jen upravená voda nebo i nějaká zbytková). Tyhle praktické věci jsem nikde nenašel.
Mám k dispozici vývod pro myčku (3/4 palce, studená voda) a trochu prostoru pod umyvadlem. Nebo jde osmózu postavit na noc do vany a ráno sklidit? Potřebuju jednou za 14 dní 50 litrů k naředění tvrdé (20dGH) vody z kohoutku.
Ahoj, nevíte dá se někde na Zlínsku (až Kroměřížsku) sehnat 50 litrů vody z reverzní osmózy?
Případně není v tomto regionu nějaký akvarista co by se mnou koupil osmózu napůl?
Kryt od Zekie je dělaný na použití ramp. Jinak to nemá smysl je to jen obdélník kolem akva a nahoře oddělávací kryty. Tam nic nepřichytíš, leda že by sis vyrobil rampy (kryt má dole takový výstupek kolem dokola na který by šly položit)
Mrkni sem:
http://www.horacovoakvarium.cz/moje_akvarium...
Podle mě je to na dodělání nějak jinak nevhodné. Ty origoš rampy jsou drahé a vždy po 2 zářivkách.
Teď jsem napouštěl cca 700 kg akva v patře bytovky ze 70tých let. Taky ve mně byla dušička malá. Všechno drží (strop z hurdisek). Myslím že pokud ho postavíš u zdi nemůže být problém.
Vem si, že to by si nemohlo stoupnou pět chlapů k sobě, to je nesmysl...
Nevím, brouzdej taky trochu sám 
105 cm je typická Glo délka stejně jako mých 75, nic jiného než Seru jsem nenašel. Ono mít jeden roh tmavší pro rostliny které nemilují moc světla taky nemusí být k zahození.
A uvědom si že pokud snížíš vodní sloupec o 5cm (které naopak třeba přidáš na předozadní hloubce) tak bude na dně mnohem víc světla (není to lineární závislost).
já mám koupenou jak 830 tak 840 protože jedna je trochu dočervena a druhá domodra. Vzhledem k ceně poštovného kup zářivek víc ať můžeš kombinovat a zjistit co vyhovuje rostlinám a ne řase. Rataj doporučuje tu 830. Myslím že jiné téma kde by existovalo víc protichůdných názorů než to která zářivka dává nejlepší výsledky těžko najdeš.
rach (id: 5957
) Autor editoval příspěvek 23.1.2008 13:50
Ještě je šance nedělat kryt, dát jen krycí skla a nad akva něco takového:
http://www.akva-exo.cz/detail/akvaristika/os...
mám v práci na menším akva a je to v pohodě (80cm akva, 90cm světlo s 75cm trubicema). Nožky jsou posuvné takže u 120 cm akvárka by sice na každé straně přečuhovalo 15 cm ale trubice by kopírovaly délku akva. Jdou zapínat jednotlivě ale ne časovačem (každá má na boku vypínač)
Vypadá celkem dobře, jasně že za tu cenu to Arcadia není...
Pozor, pokud je controller pro dvě zářivky nemůže svítit jen jedna samostatně. Je vysoce praktické mít možnost regulovat intenzitu osvětlení tím že svítí různý počet trubic.
Ad osvětlení - já u Zekie vidím 120cm rampu:
AC21 120 2x38 W 2.233,00 (ne 2x30 jak píšeš ty)
Netuším ale jak dlouhé jsou v ní zářivky, jestli T5 nebo T8 atd. Stejně je to málo.
Souhlasím s Meleri, osvětlením musíš začít.
Takže moje rada pro ušetření - Akva a stolek od Zekie, kryt zbastlit pro 3 zářivky (samostatně zapínatelné).
Když dáš akva 130 cm budeš moct použít std. délku 120cm. Je to moc důležité, třeba v 75 cm jsi odkázaný jen na gloglo za 300 zářivka, 120 nebo 150cm Osram Lumilux je za 56 Kč a má mnohem víc lumenů.
Já jsem šel do dvou ramp takže mám 2x2x56.
| 
